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Waschmaschine — was du selbst prüfen kannst, bevor der Kundendienst kommt

Ich bin kein ausgebildeter Kundendiensttechniker — und die wichtigste Lektion meines Schrauberlebens hat mit einer 2-Euro-Münze zu tun. 2014 blieb unsere Waschmaschine mitten im Programm stehen, das Wasser stand in der Trommel. Der Kundendienst wollte die Pumpe tauschen, Voranschlag 280 Euro. Ich habe vorher selbst das Flusensieb aufgemacht und die Münze herausgeholt. Seitdem gehe ich jede Maschine in derselben Reihenfolge durch: vom Dummen zum Teuren, zehn Minuten und ein Eimer, bevor jemand mit Ersatzteilen kommt.

Erste Handgriffe: Stecker raus, Wasser zu, Eimer hin

Zieh den Netzstecker. Immer, bevor du irgendetwas anderes tust — auch dann, wenn du nur kurz ins Flusensieb greifen willst. Danach drehst du den Wasserhahn zu, bei uns ist das ein Eckventil unter der Spüle, und stellst dir einen Eimer hin.

Unsere Maschine steht in einer 60-cm-Nische im Hauswirtschaftsraum und hängt an einer 230-V-Schuko-Dose im Nachbarfach. Wenn du dort rangehst, gilt dasselbe: Stecker raus, nicht nur das Gerät am Knopf ausmachen. Ein Gerät, das ausgeschaltet am Netz hängt, ist nicht spannungsfrei.

In Flusensieb und Zulauf stecken bei einer vollen Maschine gut zwei bis drei Liter Wasser. Der Eimer allein reicht meist nicht. Ich schiebe zusätzlich eine flache Schüssel unter und lege zwei Lappen bereit. Klingt banal, ist aber der Unterschied zwischen zehn Minuten Arbeit und einem aufgequollenen Laminat.

Das Flusensieb — unten rechts hinter der Klappe

Die Klappe sitzt bei fast allen Frontladern unten rechts an der Front. Dahinter steckt ein runder Verschluss, den du gegen den Uhrzeigersinn aufdrehst — langsam, das Wasser kommt sofort. Viele Maschinen haben daneben einen dünnen Notentleerungsschlauch; den ziehst du heraus und lässt ihn in die Schüssel laufen. Das ist deutlich kontrollierter als der große Verschluss.

Was dabei zum Vorschein kommt, ist die Sammlung von Monaten: Münzen, Haarklammern, BH-Bügel, Zahnstocher, manchmal ein einzelner Knopf. Bei uns 2014 war es eine 2-Euro-Münze, die quer im Pumpengehäuse saß und das Flügelrad blockierte. Wenn das Sieb draußen ist, leuchte mit der Taschenlampe in die Öffnung und dreh das Flügelrad mit dem Finger. Es muss sich mit leichtem Widerstand drehen lassen. Ruckelt es oder sitzt es fest, steckt noch etwas dahinter.

Das Sieb selbst spüle ich unter warmem Wasser aus und gehe mit einer alten Zahnbürste in die Rillen. Danach drehe ich es wieder fest, aber ohne Gewalt — sonst sitzt der Dichtring schief und die Klappe tropft beim nächsten Mal.

Das Einlaufsieb — der Filter, den niemand kennt

Zieht die Maschine gar kein Wasser oder braucht sie ewig, bis sie anfängt, ist das Einlaufsieb der nächste Verdächtige. Es sitzt im Anschlussstück des Zulaufschlauchs, dort, wo der Schlauch am Gerät verschraubt ist. Wasserhahn zu, Schlauch abschrauben, das kleine Sieb mit einer Zange herausziehen. Es steckt bei unseren 18 °dH oft fest, weil Kalk dran sitzt.

Ich lege das Sieb für eine halbe Stunde in warmes Wasser mit etwas Zitronensäure und bürste es danach aus. Essig nehme ich dafür nicht: Er greift die Gummidichtungen in der Nähe an, und die sind teurer als das Sieb. Bei Belag, der schon fest sitzt, kratze ich vorsichtig mit dem Fingernagel. Die Gaze ist dünn, mit einer Nadel machst du sie kaputt.

Hast du einen Aquastop-Schlauch, sitzt das Sieb meist nicht am Gerät, sondern nur am Hahn. Dann schraubst du die Überwurfmutter am Eckventil ab und reinigst dort. Achte darauf, dass das Sieb mit der konischen Seite in Fließrichtung wieder hineinkommt — falsch herum sitzt es nicht dicht und die Maschine zieht Luft mit.

Der Ablaufschlauch und der Siphon

Der dritte Punkt im Ablaufweg ist der Schlauch selbst und der Siphon an der Wand. Prüf zuerst, ob der Schlauch geknickt ist, weil die Maschine zurückgeschoben wurde. In einer 60-cm-Nische passiert das ständig: Der Schlauch wird hinten zwischen Gerät und Wand eingeklemmt, und niemand sieht es, weil man nicht dorthin schaut.

Dann die Höhe. Der Ablaufschlauch soll in einem Bogen nach oben geführt werden und mit der Oberkante irgendwo zwischen 60 und 100 Zentimetern über dem Boden enden. Hängt er tiefer, läuft das Wasser aus der Trommel von selbst in den Abfluss und die Maschine zieht ständig nach — du merkst das daran, dass sie nicht fertig wird. Hängt er über einen Meter hoch, schafft die Pumpe den Weg nicht mehr.

Der Siphon selbst ist die Stelle, an der Waschmittelreste und Flusen sich zu einer grauen Schicht verbinden. Eimer drunter, Verschluss auf, mit der Zahnbürste durch. Wenn du danach einen Eimer Wasser nachlaufen lässt und es gluckert statt zu laufen, sitzt die Verstopfung weiter hinten im Rohr. Dafür gibt es eine Rohrreinigungsspirale aus dem Baumarkt; bringt die nichts, kommt jemand, der das darf.

Muffiger Geruch und die Sache mit der Dosierung

Bei uns kommt das Wasser mit 18 °dH aus der Leitung, das ist Härtebereich „hart“. Die praktische Folge: Du dosierst nach dem härtesten Bereich, also mehr Waschmittel als in einer Gegend mit weichem Wasser. Wer die Menge aus einem Ratgeber für weiches Wasser übernimmt, wäscht hier zu wenig und wundert sich über graue Wäsche.

Zu viel Waschmittel ist trotzdem der häufigste Fehler, den ich in fremden Haushalten sehe. Der Schaum dämmt die Mechanik ein, die Wäsche wird nicht sauber, und in der Einspülkammer setzt sich eine bräunliche Schicht ab. Wenn du die Kammer herausnimmst — meist geht sie mit einem Druck auf eine Lasche nach oben raus — siehst du sofort, ob jemand überdosiert.

Gegen den muffigen Geruch helfen drei Handgriffe: Einspülkammer herausnehmen und unter warmem Wasser ausbürsten, die Falz im Türgummi mit einem Lappen auswischen (dort steht immer Wasser), und einmal im Monat einen leeren Lauf bei 60 Grad fahren. Danach lasse ich die Tür offen stehen. Das war's schon.

Wann ich aufhöre und wen ich rufe

Es gibt Befunde, bei denen ich nicht weiter mache. Ein dumpfes Brummen beim Schleudern, das lauter wird, wenn du die Trommel belastest, riecht nach Lagerschaden. Wenn du die Trommel oben anfasst und sie sich ein bis zwei Zentimeter gegen den Bottich ziehen lässt, ist das Spiel zu groß. Und Wasser unter der Maschine, das nicht aus dem Flusensieb kommt, heißt: Etwas innen ist undicht, und um dort ranzukommen, muss das Gehäuse auf.

Bevor ich den Kundendienst rufe, notiere ich zwei Dinge: den Fehlercode oder das Blinkmuster der Anzeige und die E-Nummer vom Typenschild. Das Schild sitzt bei den meisten Maschinen im Türrahmen oder hinten auf der Rückwand. Damit spare ich dem Techniker einen Termin, der nur aus Nachschauen besteht.

Und dann rechne ich einmal kurz durch: Eine Reparatur für 250 Euro an einer neun Jahre alten Maschine, die 400 Euro gekostet hat, ist eine andere Entscheidung als an einer vier Jahre alten. Diese Rechnung habe ich mir angewöhnt, nachdem ich 2014 fast 280 Euro für eine Münze bezahlt hätte.

Prüfliste der Reihe nach

• Netzstecker ziehen, Wasserhahn zudrehen, Eimer und flache Schüssel unterstellen.
• Flusensieb öffnen, Fremdkörper herausholen, Flügelrad mit dem Finger drehen — läuft es frei?
• Türgummi in der Falz prüfen: Haarklammern und Münzen sitzen gern ganz unten.
• Zulaufschlauch abschrauben und das Einlaufsieb mit der alten Zahnbürste entkalken.
• Ablaufschlauch auf Knicke prüfen und die Bogenhöhe messen: 60 bis 100 Zentimeter über dem Boden.
• Siphon abschrauben und reinigen — oft ist genau das der Punkt, an dem es wieder läuft.
• Einspülkammer herausnehmen, ausbürsten und einen leeren Lauf bei 60 Grad fahren.
• Bleibt der Fehler: Fehlercode und E-Nummer notieren, dann den Kundendienst rufen.